高棉的微笑之五_体育论坛

在荫凉的餐厅内我们吃完了午餐，闲聊休息了一会儿后，我们走出了餐厅。路对面就是皇家浴池，面积足足相当于一个湖泊（800米*400米），在正午毒辣的太阳下，反射着刺目的白光。

皇家浴池是国王举行沐浴仪式的场所，和其它大水池一样，中央原建有一座寺庙，原本寺庙中具有与中午前参观过的东梅奔寺相同的尖塔，现在只剩了石基，而且现在池水水位较高，所以我放眼看去，这里只是一池平淡无奇的水面。池边有一个大型平台通向池中，这个平台由红土沙岩建成，呈十字形，周围是巨蛇栏杆和两樽石狮。前面有一只揭路荼骑在一条三头蛇上。后面是一幅传说中的画像，由一条三头蛇、低一点的地方是一只揭路荼，蛇尾有更多的小蛇头。蛇身在一个台子上方，这个台子由传说中的和尚们举着。

由于正午太热，我就没有绕到平台去看，只是在池边的稀疏的树荫下拍了几张照片。紧邻在浴池西面正对着的是斑黛喀蒂寺，皇家浴池也被认为是斑黛喀蒂寺的附属建筑。斑黛喀蒂寺的格局与巴戎寺类似，而且损毁相对严重，所以我们没有参观这座寺庙，而是把时间留给了下一站，驱车前往非常期待的塔布隆寺参观。

沿着路从斑黛喀蒂寺的北面围墙边飞驰而过，很快就到了塔布隆寺。

我们的参观线路是由东门进入，西门出去，当然反过来也是一样的。入口处，迎面耸立的是一尊高大的四面佛，进了城门，其实还看不到古迹，感觉是像走进一片密林之中，顺着小路走往寺院的路旁，有一棵树身有二、三十公尺高，树干上有被烧焦一大块的怪树，据说，这是一种当地人称它为「油树」的植物，烧它的原因，是要让它滴出油来当做点灯的燃料，而且只要不过度，它就可以源源不绝，就像是一座天然的加油站。不过路旁并非参天大树，所以午后直射在路面上的阳光让人觉得非常热。树林后原本对称建有两个圣池，岁月变迁之后，如今只留存某些遗迹。

塔布隆寺是吴哥窟建筑群中最大的建筑之一，寺庙建造在东西长1000米，南北宽700米的围墙内，包括260座神像、39座尖塔、566座宫邸。据认为，塔布隆寺最初是七世国王为自己母亲建造的佛教寺院，后来被改建成印度教寺院，因此佛教的东西同样是被铲去了。考古学家们解码寺中一块梵语石碑后得知，当年塔布隆寺覆盖了3140个村庄，维持寺庙运作须花费近8万人力，包括5000名官员僧侣和615名舞蹈家，寺内珍藏有金碟、钻石、珍珠、宝石……。作为吴哥最具艺术气氛的遗迹，塔布隆寺的吸引力在于，跟其他寺庙不同，他几乎被丛林所吞噬。圣剑寺也有跟塔布隆寺类似的情景，巨大的树木从建筑物上拔地而起，触目惊心！这些树在当地人看来，树干粗大但是中空，完全无用，名为思胖。几乎就像当初欧洲探险家首次发现吴哥寺庙一样，一看到它，立刻会想到记忆中的神话世界，简直是太不可思议了！

塔布隆寺是奢耶跋摩七世为母亲而建的寺庙，是一座佛教寺庙。不知道这是不是跟皇帝母亲笃信佛教有关，带有佛教印记的物品，大到寺庙小到饭钵，无不圆融通透。想来七世国王应该是个心思缜密、敏感且温柔之人，塔布隆寺在他的主持下既反映了佛教的精神，又充分运用了高棉的建筑语言，且符合主人的身份，建造得柔美、华丽，女性气息十足。

塔布隆寺建筑风格与巴戎寺相同，只是少了微笑的脸。吴哥寺华丽，巴戎寺阴郁，它们都属于神，没有半点人间烟火。因为有生命的参与而活泼。

走到通道的尽头，就是寺庙的主体建筑区域了，面前的空地上留有一圈石块的遗迹，这里以前是前柱殿，现在几乎荡然无存，只有几株树木高达几十米，我绝对需要仰头才能看到树顶。

进入第一回廊的寺门，里面比较黑暗，倒塌破败的石块堆积得到处都是。我们没有从正东的通道进去，因为无路可走，只有右边侧门的通道可以进入回廊里面的庭院。沿着小路进入院中，一幅著名的景象画面立刻出现在我们的眼前：巨大的树木根系压在回廊顶上，有的还如同大蛇一般横亘在岩石之间，据说中间这个大树下的小门就是『古墓丽影』里面朱丽追着一个小女孩而进入古墓滴入口，阳光依稀照耀下来精美滴浮雕，绿色的塔布隆寺又是一棵巨树，深入地下滴根系足以粉碎坚硬滴石头，多么完美滴融合。

塔布隆寺19世纪被法国人发现后，百年老树早将神庙紧紧缠着，因此后人放弃了修复，保留了原貌。树根放肆地不断延伸，绕着屋檐、探入石缝、将老庙牢牢裹着，几乎要让人相信，神庙是从树根里蹦出来的，然后它们缠着，就这样缠着。这里的树分作两种，较大棵的是木棉树，他比较粗大且呈淡褐色，而且有多疖的树根。较小棵的则是绞杀榕，他树根呈灰色也比较细，但是四处纠结缠绕。塔普伦寺，它的许多宫墙、城门为参天的巨树所盘据，当地人称为蛇树 (Kapok) 的根茎，穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗之间。

　　巨树在庙的空隙间盘根错节生长，种子遇水发芽生命力强，鸟类啄食树的果实将种子分布在神殿各处，树根深入建筑的石缝中向四方扩散，巨根抓紧破庙，这也见证了吴哥文明的衰亡败落的时光。我们不得不感叹生命力的顽强，从发芽到挤开石缝直至最后舒展开身躯，生生不息的生命与佛一样值得敬畏。天地间孕育神灵，亦繁衍生灵。他们在这里几个世纪地交织着，产生出如此精绝的景象，妖艳的为吴哥画上了谜魅的妆容。当年法国人据说就因为树根盘根错节的太严重，决定放弃整修，只稍加修葺让他保持原貌。于是形成今日被巨大树根盘踞的神庙。

寺院中卖东西的小女孩

我们在这令人震撼的奇景前驻足留影，然后继续往里走。绕过几座建筑后，来到北面的一座小建筑前，这里是会产生回音的奇妙房间，这座极为特殊的建物叫「敲心塔」，最初是特别为国王设立的建言室。特殊的椎状建筑设计使两旁回音大，中间回音小。如果站在塔里背靠在墙上仰望天空，然后拍打自己的胸膛，整个塔内就会发出宏亮的回音。我们走进去，靠近墙壁，轻轻捶打胸部，果然能听到回音，看来高棉人在古代就很好的掌握了声学的知识。
在院中自顾自玩乐的小洋娃娃

高达的木棉树根，犹似巨大的龙爪

如果庙里很安静，如果在一个阴凉的雨后，坐在树荫里也许可以听到树与石头的对话。可惜满地游人的喧哗打破了这一切。像在中国的任何一个景点一样，大家在比谁动作快，争着与那些纠缠的树合影，其中也包括我这样的俗人。其实我们合影的只是树的脚丫，抬头看，古树参天。曾经愉悦和荣耀的舞台，成为了一片废墟。庙已经破败，一地乱石。看来树与石缠绵了几百年的风景终究敌不过人类的贪婪。不知道这里还能拍几部电影，还能保守多少人的心事，还能磕破多少个膝盖，或者我们已经是所剩不多的幸运者，还可以聆听一首哀伤的歌。
往前走不远，穿过一道门，进入内部的中央殿堂的小庭院，这里乱石较多，东面一座建筑顶上压着的大树犹如密布的血管垂落到地面，又是另一种奇观！

充满了残缺美的中央殿堂遗迹

殿堂四周的墙壁上都雕刻着极其精美的女神像。

来个现在的小女神，哈哈！

出了南面的门廊，这里可以看到对面回廊的墙壁上，巨树如巨蛇般盘旋在顶上。也是一处著名的经典场景

从回廊西面的小门钻出去，是一个宽敞点的庭院，除了有高大的木棉树外，外圈回廊上也有不少绞杀榕缠绕。

看完这里，我们从北侧一个门出了寺庙，回望寺门，门楣上的雕刻依然是那么的优美。

回头远望西寺门

沿着西面的通道向西塔门走去，两旁的树木笔直高大。

很快走到了西塔门，依然是四面佛的微笑俯视着众生。

司机已经把车子开到了西门外，下午的天气实在是很热，不停地擦汗也不能阻止热火攻心，在西门对面停车场边有一排小店，我迫不及待地买了芒果冰沙和冰激凌吃，那个爽啊！

离开了古墓丽影的塔布笼寺，我们驱车前往周萨神庙。途中经过了茶胶寺，因为这里正由中国政府在维修，而且形制与比粒寺很像，要爬很高的台阶，所以我们没有上去。

寺前的告示牌上的国旗说明了这里是由中国人修缮的

继续西行不一会儿，就到了周萨神庙，这也是由中国政府赞助维修的项目。我们下车参观。在寺庙外建有一个棚子，里面布了展板，都是国家领导人前来参观的照片，这恐怕也是中国特色的吧。

周萨神庙建于公元12世纪初期索亚娃曼二世统治时期。与其北边相距170 米的托玛侬神庙为同一时期建造，其建筑布局、结构形式完全一样。但这两组建筑为何而建，目前尚不清楚。只是在19世纪后期，驻柬法国军官迪科在发现这组建筑时，从当地人口中得知该庙是供奉周萨神（ChauSay ）的，故法国人将其命名为周萨神庙。

　　在20世纪上半叶，法国人也对周萨神庙进行了清理和抢险加固工作，进入20世纪70年代，吴哥古迹与这个国家一起历经了近20年战乱的浩劫。直至1993年柬埔寨政府和联合国教科文组织发起了拯救吴哥古迹的国际行动，才由咱中国负责这座小型寺庙的修复工作。

　　周萨神庙为印度教寺庙，属小吴哥建筑风格。按照现今普遍被人们接受的观点，吴哥时期建筑的发展先后经历了古兰风格、布里可风格、巴肯风格、库苛风格、布莱鲁风格、女王宫风格、柯林风格、巴芳风格、小吴哥风格和巴扬风格。每一种风格不仅反映了一个时期吴哥建筑技术发展的水平，同时也反映了这一时期古柬埔寨人用自己的理解对传统宗教的释译和对高棉艺术的追求。而在这一发展历程中，周萨神庙所体现的小吴哥风格达到了吴哥建筑发展的顶峰，充分展现了高棉艺术的辉煌。

现在我们看到的周萨神庙，没有了围墙，整座庙宇直接伫立在林中的黄土地上，由几座小型的建筑构成，精巧美观，但是由于当初倒塌损毁的极为严重，中国修复小组采购恢复法把她重新搭建起来，但是有些是比较明显的水泥补充部分，亮白得多的色调看上去有点不太协调。