服装的款式和服饰纹样，是服饰文化面貌的标志，南北朝时期随着胡服盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。

　　魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰 锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦（见陆刿《邺中记》）、云崑锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦（见王子年《拾遗记》）、如意虎头连壁锦（见《太平御览》卷八一五）、绛地交龙锦、绀地句文锦（见《三国志．魏志．东夷传》）、联珠孔雀罗（见《北齐书．祖珽传》）等。从这些锦名可知有一部分纹样是承袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果，如联珠孔雀罗就是。

　　再据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来看，大凡东汉式的传统纹样，此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美，意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时，代之而起的服饰纹样可归纳为如下各种类型：

　　1.传统的汉式山云动物纹

　　此类纹样盛行于东汉、紧凑流动的变体山脉云气间分列奔放写实的动物，并于间际嵌饰吉祥文字，如1995年在新疆民丰尼雅遗址出土的一批魏晋时期的衣物中，有一件“五星出东方利中国”铭文的山云动物纹锦护膊，保持了汉代传统风格，十分珍贵。

　　2.利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨骼内填充动物纹或花叶纹

　　此类纹样在汉代虽已有之，但未成为最主要的装饰形式。且汉代填充的动物纹造型气势生动，南北朝填充的动物纹多作对称排列，动势不大，多为装饰性姿势。汉代填充的花叶纹多为正面的放射对称型，南北朝填充的花叶纹则有忍冬纹等外来的装饰题材。

　　3.圣树纹

　　是将树形简化成接近一张叶子正视状的形状，具有古代阿拉伯国家装饰纹样的特征，后至公元7世纪初伊斯兰教创立以后，圣树成为真主神圣品格的象征。

　　4.天王化生纹

　　纹样由莲花、半身佛像及“天王”字样组成，按佛教说法，在欲界六天之最下天有四天王，凡人如能苦心修养，死后能化生成佛。

　　5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹

　　圆圈与点子组合的中、小型几何纹样及忍冬纹，此类花纹对日常服用有极良好的适应性，对后世服饰纹样影响很深。从形式上看，也是秦汉时期所未见过的。它的流行当和西域“胡服”的影响有关。 

魏晋南北朝时期的首饰

　　发饰

　　1.簪钗魏晋南北朝时期，妇女发髻形式高大，发饰除一般形式的簪钗以外，流行一种专供支承假发的钗子。如贵州平坝南朝墓出土的顶端分叉式银簪银钗，承重的意义大于装饰的意义。在江西抚州晋墓出土的金双股发钗，长 7.5厘米 ，一股锥形，一股带钩。湖南资兴南朝墓出土铜双股发钗，双股均作锥形，质朴无华，是作固发实用的。

　　2.步摇与高大的发髻相称的金步摇，在内蒙古达茂族西河子北朝墓有实物发现，佩戴方式可与东晋顾恺之《女史箴图》所画形象参照。

　　3.梳篦魏晋南北朝的梳篦出土不多，目前只发现马蹄形素面无纹的梳子。

　　指环

　　指环在魏晋南北朝时期流行已较普遍，江苏宜兴晋墓和辽宁北票房晋墓出土的金指环，有环面一头狭一头宽，在宽的环面上凿出点纹的，既可装饰，又可在缝衣时作顶针之用，在江苏宜兴周处墓和广州西郊也曾出土钉针。贵州平坝马场南朝墓出土的银指环，外廓作刻齿状装饰。辽宁北票房晋墓出土的另1件金指环，一端戒面有意扩大成长方形，上凿3个相联的矩形托座，托座上镶嵌着3颗宝石，出土时1颗蓝宝石仍附于托座上，另2颗宝石已残缺。宝石周围也凿有花纹，精美华贵。南京象山东晋早期豪族王氏墓出土一只金刚石戒指，金刚石直径1毫米 多，嵌在指环方形戒面上。当时称金刚石为"削玉刀"，认为它"削玉如铁刀削木"。据《宋书．夷蛮传》记载，元嘉五年（公元428年）和元嘉七年（公元430年），天竺迦毗黎国和呵罗单国治阇婆州都曾派使进献金刚指环，则金刚指环是外国入贡的礼品。

　　在内蒙古凉城县小坝子滩发现了一只戒面雕成兽头形的嵌宝石戒指，呼和浩特美岱村出土1件北魏时戒面铸立狮的戒指，周身用细小的金珠粒镶出花纹，并嵌有绿松石的装饰。

　　耳坠

　　河北定县华塔废址北魏石函中发现了1对金耳坠，在耳环上挂着5个用细金丝编成的圆柱，圆柱上挂着5个小金球及5个贴石的圆金片，下部为6根链索垂有6个尖锤体，长9厘米 多。在四川重庆六朝墓曾出土蓝色琉璃耳珰。

　　玉双螭鸡心佩

　　江苏省南京市中央门外郭家山东晋早期墓出土1件长7.1厘米 ，宽4.6厘米 ，厚0.4厘米 的玉雕双螭鸡心佩，可能是一种颈饰的玉佩。玲珑透剔，设计新巧。

　　金奔马饰件

　　1984年6月在内蒙古自治区科尔沁左翼中旗希伯花鲜卑墓出土1件金奔马饰件，高4厘米 ，长8厘米 ，链已断，残长13.5厘米 ，也可能是一种颈饰。

　　带具

　　自从东汉晚期，腰上所束的革带为了佩挂随身实用小器具的方便，在带鞓上再装上銙（kuǎ音垮）和环，銙环上再挂几根附有小带钩的小带子，这种小带子叫做鞢，附有鞢的腰带称为鞢带。魏晋南北朝时期的鞢带，头端装有金属带扣，带扣一般镂有动物纹和穿带尾用的穿孔，穿孔上装有可以活动的短扣针。带的尾端装有金属带（chａ音茶），带较窄，而且是尖头的，可以穿过带扣上的穿孔，再让带扣上的扣针将腰带撇紧。鞢带的形式也是从西北少数民族流传过来的。自南北朝流行开来之后，在中国服饰生活中产生了很大的影响，唐代天下无贵贱通用之，并且流传到东方邻国。

　　河北定县北魏太和五年（公元481年）石函中发现了银制马蹄形有活动扣针的带扣，方形有鼻钩住小环的银銙，舌形长条银尾，均素面无文，是已知最早的南北朝带具。另在洛阳24号西晋墓发现了附有扣针的动物纹镂雕带扣和具有纹饰的带銙。江苏宜兴周处墓发现1对对称的镂雕动物纹带扣（其中一个附有扣针），长方悬蹄形带銙、悬心形带銙、悬圆角方牌形带銙及尾，带銙和尾均镂雕纹饰，是一套完整而华贵的晋代带具，与1965年日本《考古学杂志》第五十卷四号刊载京都某氏收藏的一套带具形式基本相同。类似的带扣在广州大刀山东晋太宁二年（公元324年）墓，辽宁朝阳袁台子东晋墓都有出土，日本新山古坟也有出土。上海博物馆藏有一块镂雕行龙纹白玉残带具，是带扣对面与带扣花纹对称的饰牌，背面有"白玉衮带鲜卑头"字样铭文，和《楚辞．大招》王逸注："鲜卑，衮带头也"的说法相合，应是战国秦汉带鐍的发展。

　　金花饰片和金博山

　　1981年在山西太原北齐娄睿墓出土一件用金片、金丝、金珠等焊成的金花饰片，繁缛富丽，残长15厘米，可能是一种头饰。金博山是帽饰，为身份和权力的标志之一，辽宁北票县北燕冯素弗墓有实物出土。1984年在内蒙古科尔沁左翼中旗希伯花鲜卑墓出土的瑞兽纹金饰牌，统体有椭圆形浅槽，似原有镶嵌物。

妇女服装的演变

　　魏晋时期妇女服装承继汉代遗俗并吸收少数民族服式，在传统基础上有所发展。一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖筒肥大。裙多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的美学效果。并且加丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风 。《续汉书．舆服志》记叙妃嫔的助蚕服，“纯缥上下深衣制，大手结（髻）、黑玳瑁，又加簪珥。”大手髻就是在自己头发的基础上，接上一些假发为髻。黑玳瑁的形制《续汉书．舆服志》里没有说明，《晋书．舆服志》叙三夫人九嫔妃的首饰时，说到“大手髻、七（钿）蔽髻，黑玳瑁，又加簪珥。”钿是掩饰头髻的短腿簪子，用黑玳瑁制作。公卿、列侯、中二千石、二千石夫人的衣服相同，头戴绀色丝帛装饰的帽状假髻“蔮”，插一尺长的簪珥，簪珥的头部饰黄金龙首口衔白珠，或鱼须形的擿（耳挖簪）为饰。郊庙祭服穿黑色深衣，蚕祭穿缥（浅青）色深衣。一般妇女也使用假发作各种发式，如灵蛇髻、飞天髻（均系在头顶梳出一些发环，使作凌空摇曳之状）、盘桓髻（以头发反复盘桓然后作髻）、十字髻（头顶作十字形髻，余发下垂过耳）等等。有的更将假发装在假头上以增加其高度，有的使之自然危、邪、偏、侧，以表现妩媚的风姿。乐府诗《日出东南隅行》：“秦氏有好女，自名为罗敷，……头上倭堕髻，耳中明月珠。”南朝徐陵《玉台新咏．序》：“妆鸣蝉之薄鬓，照堕马之垂鬓。”就是这类髻型的写照。发髻上再饰以步摇簪、花钿（用金、银、珠、玉等做成的花朵形，用以掩饰头髻的短腿簪子）、钗、镊子，或插以鲜花。少女则梳双髻或以发复额。女子还戴巾子，即晋陆刿《邺中记》所说石季龙常以女骑千人为卤簿，皆著紫纶巾，熟锦袴，金银镂带，五纹织成靴。

　　传统的深衣，在魏晋时男子已少有服用的，女子深衣在下摆部位加髾。在衣服下摆施加相连接的三角形装饰，就称为髾。在深衣腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，称为。这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。这种形式的出现，也和中国丝绸原料轻柔的质感有关。南朝宋、齐皇后谒庙穿袿（guī音圭）（shǔ音蜀）大衣，用刺绣加金银为饰。《释名．释衣服》：“妇人上服曰袿，其下垂者，上广下狭，如刀圭。”这种形式在传统绘画中可以看到。《隋书．礼仪志》六说：“袿大衣，盖嫁衣也。”可见已更普及。衣前面结带，长长下垂。

劳动百姓的服装

　　劳动百姓的服装，以适合劳作的衣裤、衫袄，劳作裙为主，头上梳髻或裹巾，服装用料以麻、褐、绢布，自耕自织。 

文士的服饰风尚

　　魏晋以来，社会上盛传的玄学和道、释两教相结合，酝酿出文士的空谈之风，他们崇尚虚无，蔑视礼法，放浪形骸，任情不羁。在服饰方面，他们穿宽松的衫子，衫领敞开，袒露胸怀，南京西善桥出土的竹林七贤砖刻，便是当时文士服饰的写照。反映了社会意识和服装形式具有内在的关系。

冠帽形制的变迁

　　魏晋南北朝时期统治阶级的冠冕制度，虽然承袭汉代遗制，但形制却有一些演变。首先是巾帻的后部逐渐加高，中呈平型，体积缩小至顶，称为平巾帻或小冠，小冠非常流行。在小冠上加笼巾，称为笼冠，用黑漆细纱制成，故也称漆纱笼冠。

　　当时还有叫作高顶帽的，《隋书．礼仪志》七，记梁代“帽自天子，下及士人通冠之，以白纱者名高顶帽，皇太子在上者则乌纱，在永福省则白纱，又有缯皂杂纱为之，高屋下裙，盖无定准。”《晋书．舆服志》说：“江左时野人已著帽，人士往往而然，但其顶圆耳，后乃高其屋云。”实际有好几种形式，有的带有卷荷边，有的卦有下裙，有的带纱高屋，有的带有乌纱长耳。公元7世纪后周流行一种突骑帽，垂裙复带，可能就是胡人所戴的风帽。 

筩袖铠、裲裆铠、明光铠

　　《太平御览》卷三百五十三引诸葛亮《作刚铠教》：“敕作部皆五折刚铠”（甲片经五次迭锻而成）。曹植《先帝赐臣铠表》，列举了黑光铠、明光铠、裲裆铠、环锁铠、马铠等名目。（《北堂书钞》卷二十一引）

　　西晋军队的甲胄主要为筩（筒）袖铠，把胸背甲片联缀在一起，肩部有不长的筩袖，护头的兜鍪两侧有护耳，前额正当眉心处稍有下突，顶部中心竖有长缨，此式传为诸葛亮时创制，实则东汉时已有之。

　　南北朝流行裲裆和明光铠，裲裆只在前胸后背有两片甲在肩部用带系联，腰上束带。明光铠在胸背部由左右两片近椭圆形的护组成，这种护很像镜子，于阳光下有闪烁的反光，故名。马铠（具装、具装铠）已周密地防护马头及马身，当时骑兵着裲裆甲，马披具装，步兵很少穿甲。南北朝末年明光铠渐盛，至隋代明光铠取代了裲裆甲。 

裤褶、裲裆、半袖衫的流行

　　1.裤褶

　　裤褶原是北方游牧民族的传统服装，其基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。西汉每年赐匈奴酋长大量丝织品缯帛，但匈奴人在游骑中易于被草棘刮破，不如毛布结实。《史记．匈奴传 》中讲道：“其得汉缯絮，以驰草棘中，衣袴皆裂弊，以视不如旃裘坚善也。”骑马奔驰穿较短的上衣，自然也更方便。秦汉时期，汉族人也穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必于襦裤之外加穿袍裳，只有骑者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面，上身甚至不穿上衣。封建贵族是不得穿短上衣和裤外出的。到了晋代，这种习惯起了变化，据《晋书．舆服志》记载，把袴褶定为：“车驾亲戎中外戒严之服，无定色。冠黑帽，缀紫标，以缯为之，长四寸，广一寸。”腰用络带（即以丝线编织的较厚的织成带），于带头装有带扣以代鞶带。《急就篇》颜师古注褶字说：“褶，重衣之最在上者也，其形若袍，短身而广袖。一曰左衽之袍也。”左衽是北方少数民族和西域胡人的衣服款式，与汉族传统以右衽为习尚不同。南北朝的裤有小口裤和大口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不方便，故用三尺长的锦带将裤管缚住，称为缚裤。《魏志．崔琰传》记载，魏文帝为皇太子时，穿了裤褶出去打猎，有人谏劝他不要穿这种异族的贱服。而到晋朝裤褶就规定为戒严之服，天子和百官都可以穿。《宋书．帝纪》说，宋后废帝（刘昱公元473年至476年）就常穿裤褶而不穿衣冠。《南史．帝纪》则说，齐东昏侯把戎服裤褶当常服穿。在后魏朝服都穿裤褶，《梁书．陈伯之传》记载，褚缉写了一首诗以讽刺后魏人，诗曰：“帽上着笼冠，袴上着朱衣，不知是今是，不知非昔非。”反映了当时的衣着情况。此时，汉族上层社会男女也都穿裤褶，用锦绣织成料、毛罽等来制作，脚踏长靿靴或短靿靴。南朝的裤褶，衣袖和裤管都更宽大，即广袖褶衣、大口裤，这种形式，又反过来影响了北方的服装款式。

　　2.裲裆

　　裲裆也是北方少数民族的服装，起初是山军戎服中的裲裆甲演变而来。这种衣服不用衣袖，只有两片衣襟，其一当胸，其一当背，后来称为“背心”或“坎肩”。裲裆可保身躯温度，而不使衣袖增加厚度，以使手臂行动方便。也是男女都用的服式。《玉台新咏．吴歌》讲道：“新衫绣裲裆，连置罗裙里。”妇女穿的裲裆，往往加彩绣装饰，起初妇女都在里面穿裲裆，《晋书．舆服志》曰：“元康末，妇人衣裲裆，加于交领之上。”就是把裲裆穿在交领衣衫之外。

　　3.半袖衫

　　半袖衫是一种短袖式的衣衫。《晋书．五行志》记载，魏明帝曾着绣帽，披缥纨半袖衫与臣属相见。由于半袖衫多用缥（浅青色），与汉族传统章服制度中的礼服相违，曾被斥之为“服妖”。后来风俗变化到隋朝时，内官多服半臂。

　　裤褶、裲裆、半袖衫都是从北方游牧民族传入中原地区的异族文化，经过群众生活实践的优选，由于它们具有功能的优越性而为汉族人民所吸收，从而使汉族传统的服饰文化更加丰富。

汉、胡服饰文化的传移

　　南北朝时期的胡、汉服饰文化，是按两种不同的性质和方向互相转移的。其一是属于统治阶级的封建服饰文化，魏晋时基本遵循秦、汉旧制；南北朝，一些少数民族首领初建政权之后，鉴于他们的本族习俗穿着不足以炫耀其身份地位的显贵，便改穿汉族统治者所制定的华贵的服装。尤其是帝王百官，更醉心于高冠博带式的汉族章服制度，最有代表性的便是北魏孝文帝的改制。公元486年（北魏孝文帝太和十年）帝始服衮冕；公元494年（太和十八年）改革其本族（鲜卑族）的衣冠制度。公元495年接见群臣时他就班赐百官冠服，用以更换胡服。其二是在实用功能方面比汉族统治者所穿的宽松肥大的服装优越的胡服，向汉族劳动者阶层传移，魏孝文帝曾命令全国人民都穿汉服，但鲜卑族的劳动百姓不习惯于汉族的衣着，有许多人都不遵诏令，依旧穿着他们的传统民族服装。官员们“帽上着笼冠，裤上着朱衣”，连魏文帝的太子也私着胡服，从洛阳逃回平城，后被废为庶人。这是由于服装是民族传统文化的象征，有民族的习惯性，他们原来的服装样式比汉族服装紧身短小，且下身穿连裆裤，便于劳动，这种服装是鲜卑族人民在长期劳动中形成的，魏孝文帝在推行汉化中未能使鲜卑人断其流行，反而在汉族劳动人民中间得到推广，最后连汉族上层人士也穿起了鲜卑装。其根本原因，就是北方胡族服装便于生活活动，有较好的劳动实用功能，因而对汉族民间传统服装产生了自然传移的作用。在同一时期，西域各国商民来到中国经商，在中国归附定居的也不少。北魏杨衒之在《洛阳伽蓝记》中曾谈到当时“自葱岭（帕米尔高原）以西，至于大秦（罗马），百国于城，莫不欢附。商胡贩客，日趋塞下”。“乐中国土风，因而宅者，不可胜数，是以附化之民，万有余家”。南北朝时期这种胡汉杂居，来自北方游牧民族和西域的异质服饰文化与汉族传统服饰文化并存和互相影响的情形，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。 

　　秦、汉帝国曾经以政治上强大的向心力使服饰文化在传承商、周服制的基础上，吸收融合春秋战国时期各诸侯国服饰文明之所长，至东汉明帝厘定了适应封建政教理想的封建服饰制度，对后世封建服饰文化产生了重大的影响。汉朝立国400年后，皇室衰微。经过三国鼎立，两晋王族之争，中国内部分崩离析，给徙居华北 边境的少数游牧民族以可乘之机。蒙古系游牧民族匈奴、羯、鲜卑，藏系游牧民族羌、氐先后入侵中原，建立了十多个小王朝，即历史上所称的“五胡十六国（包括十三个五胡小王朝和三个汉族小王朝）”。公元4世纪至6世纪，中国处于混乱的南北朝时期，战争和民族大迁徙促使胡、汉杂居，南北交流，来自北方游牧民族和西域国家的异质文化与汉族文化的相互碰撞与相互影响，促使中国服饰文化进入了一个发展的新时期。

1.         魏晋服饰 

　　魏晋南北朝服饰 宋代诗人苏轼的《念奴娇》中“羽扇纶巾”的纶巾，是幅巾的一种，一般认为以丝带织成。因传说为诸葛亮服用，故名“诸葛巾”。幅巾束守，即不戴冠帽，只以一块帛巾束首，始于东汉后期。一直延续到魏晋，仍十分流行。对唐宋时期的男子首服也有一定影响。魏晋时期冠帽也很有特色。汉代的巾帻依然流行，但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶，时称“平上帻”或叫“小冠”。小冠上下兼用，南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰，男女皆用。因以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。另外，帽类有几种样式：一种“白高帽”，“其制不定，或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳”；一种“突骑帽”，“如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也”，等等。左图为戴小冠的侍从（江苏南京中央门外小红门出土陶俑）。中图戴笼冠的贵族男子（河南巩县石窟寺石雕）。右图为戴卷荷帽的吹鼓手（河南邓县出土彩色画像砖）。

江苏南京西善桥出土的南朝砖印壁画

　　魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。左图是袒胸露腹的文人（刘伶画）。中图是梳丫髻、穿宽衫、袒胸露腹的士人。右图为裹巾子、穿宽衫的士人。

魏晋南北朝服饰

　　魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。男子服饰主要为胯褶及两裆等。左图穿杂裾垂髯服的妇女（山西大同司马金龙墓出土的北魏漆画屏风）。右图为戴小冠、穿裲裆的男子（河北景县出陶俑）。

魏晋南北朝服饰 戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部）

　　《洛神赋图》是根据曹植《洛神赋》而作的长幅卷轴画。洛神为洛水之神。相传是古帝宓羲氏之女。曹植在赋中借以表达他失恋后的悲哀、苦闷和彷徨的感情。图中所绘洛神形象，无论从发式或服装来看，都是东晋时期流行的装束。男子的服装更有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。另外，图中侍者多戴笼冠，笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。

2.         魏晋妇女假髻  

此图为戴假髻的妇女（江苏南京中央门外幕府山出土陶俑）

　　魏晋南北朝时期的妇女发式，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻，晋成公《蔽髻铭》曾作过专门叙述，其髻上镶有金饰，各有严格制度，非命妇不得使用。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外，也有戴假髻的。不过这种假髻比较随便，髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂，时称“缓鬓倾髻”。

3.         魏晋武士铠甲 

左图为戴兜鍪、穿筩袖铠甲的武士（河南出土西晋陶俑）右图为穿明光铠的武士（河南洛阳出土陶俑）

　　由于战争频繁，魏晋时期的武士胄甲，在原来基础上有很大发展。比较典型的有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。筒袖铠一般都用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片，前后连属，肩装筒袖。头戴兜鍪，顶上多饰有长缨，两侧都有护耳。两裆铠服制与两裆衫比较接近，材料以金属为主，也有兽皮制作的。据记载当时武卫服制，有“平巾帻，紫衫，大口裤，金装两裆甲”、“ 平巾帻、绛衫、，大口裤褶，银装两裆甲”。穿两裆铠，除头戴兜鍪外，身上必穿裤褶，少有例外。明光铠是一种在胸背装有金属圆护的铠甲。腰束革带，下穿大口缚裤。这种铠甲到了北朝末年，使用更加广泛，并逐渐取代了两裆铠的形制。

4.         魏晋笼冠大袖衫 

大袖宽衫展示图及漆纱笼冠

　　魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。

5.         魏晋贵妇衣裙

穿汉化衣裙的贵妇

　　魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

6.         魏晋贵族男子服饰 

此图为戴卷梁冠、穿袍服的贵族男子（顾恺之《列女图》局部）

　　魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

7.         魏晋《洛神赋图》 

图为戴卷梁冠、穿大袖衫的贵族及戴笼冠、穿衫子的侍从（顾恺之《洛神赋图》局部）

　　图中所绘洛神形象，无论从发式或服装来看，都是东晋时期流行的装束。魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

8.         魏晋皇帝便服 

图中帝王头戴白纱帽，外着白穿宽袖狐皮大衣（形如大袖衫），毛在外。手执如意，也是南朝时所喜尚的习俗。（闫立本《历代帝王图》）

9.         魏晋官吏服饰 

魏晋南北朝时期的官吏服饰

　　魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋时期冠帽也很有特色。汉代的巾帻依然流行，但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶，时称“平上帻”或叫“小冠”。小冠上下兼用，南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰，男女皆用。因以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。左1图为戴梁冠、穿大袖衫的文吏（顾恺之《列女图》局部）。左2图为戴笼冠、穿大袖衫的文吏及戴小冠、穿窄袖服的侍从（传世陶俑，原件现在英国大英博物馆）。左3、右图为戴笼冠、穿窄袖服的男子（湖南长沙金盆岭出土西晋青釉陶俑）。左4图为戴汉式梁冠的文吏（湖南长沙出土西晋青釉陶俑）

10.     魏晋士大夫服饰

魏晋南北朝时期士大夫服饰 戴巾子、穿宽衫的士人（孙位《高逸图》局部）

　　《高逸图》是我国古代人物画中的杰出作品，它虽然出自唐代画家孙位之手，但具有浓郁的魏晋风韵。画面绘四个士人，盘腿列坐于花毯之上，或戴小冠，或裹巾子，通穿宽博衫子。每人身旁各立一侍者，也穿宽袖衣衫。从画面的构图和人物的安排来看，都与南京西善桥南朝墓出土的“竹林七贤”砖印壁画相同，人物的服装和形态以及生活器具等都是典型的魏晋南北朝形制。

图为梳丫髻或裹巾子、穿翻领袍服的士人（《北齐校书图》局部）

　　魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。

图为裹巾、披衫子的士人（《北齐校书图》局部）

11.     北朝官吏便服 

图中官 吏外穿的服装，形似披风，两边虽装有袖子，但无实际用途。从形象资料来看，隋唐时期仍流行这样的装束，男女都可以穿着。

　　魏晋帽类有几种样式：一种“白高帽”，“其制不定，或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳”；一种“突骑帽”，“如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也”。魏晋时期一般男子服饰主要为大袖衫、胯褶及两裆等。男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

12.     魏晋妇女发式

此图为梳双环髻的妇女（顾恺之《洛神赋图》局部）

　　魏晋南北朝时期的妇女发式，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻，晋成公《蔽髻铭》曾作过专门叙述，其髻上镶有金饰，各有严格制度，非命妇不得使用。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外，也有戴假髻的。不过这种假髻比较随便，髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂，时称“缓鬓倾髻”。另有不少妇女模仿西域少数民族习俗，将发髻挽成单环或双环髻式，高耸发顶。还有梳丫髻或螺髻者。在南朝时，由于受佛教的影响，妇女多在发顶正中分成髻鬟，做成上竖的环式，谓之“飞天髻”，先在宫中流行，后在民间普及。

13.     魏晋《女史箴图》 

顾恺之《女史箴图》局部

　　顾恺之《女史箴图》，彩色绢本，根据西晋文学家张华《女史箴》一文而绘。全卷共九个部分，这是其中一个部分，画面为一贵妇席地而坐，一侍女为其理发梳妆。侍女（站立者）头梳高髻，上插步摇首饰，髻后垂有一髾。这种发式早在汉代就已经出现，魏晋以后，再度流行，成为广大妇女的主要发型。在顾恺之的另一幅图卷《列女图》里也有描绘。

14.     魏晋杂裾垂髾服

图为穿杂裾垂髾服的妇女（顾恺之《列女图》局部）

　　魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

15.     魏晋妇女衫裙

图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）

　　魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

16.     魏晋新疆织纹锦履

图为织纹锦 履（新疆民风出土实物）。

　　魏晋南北朝时期，女子多穿履、靴等，有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼。鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁有分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名，有的以色饰定名。其中各种履不一定都是妇女所穿，如风头、立风、五色云霞、玉华飞头等属妇女所穿；重台履是厚底鞋，男女都有之，因为南北朝时男足女足无异样。还有加以锈纹的履，例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。

17.     魏晋信使服饰 

图为戴巾帻、穿袍服的信使（甘肃嘉峪关出土的砖画）

　　近年在甘肃嘉峪关东北的戈壁滩上，发现一处魏晋时期的墓群，其中有六座墓室的墓砖上绘有彩画，共有六百余幅。砖画的内容几乎都是现实生活的各种场景，包括采桑、耕田、狩猎、畜牧、屯垦、庖厨、宴饮等等，其中描绘劳动者形象的，就有二百多幅，。如农民的袍服、猎户的毡帽、信使的巾帻、牧民的绑腿、妇女的围裳等都被刻画得惟妙惟肖。

18.     魏晋采桑妇女服饰

图为穿袍服、围裳的采桑妇女（甘肃嘉峪关出土的砖画）

19.     魏晋百姓服饰

图为戴毡帽、穿袍服的猎人（甘肃嘉峪关出土的砖画）

20.     南北朝百姓服饰

图穿对襟、窄 袖、袒胸衣的男子（北朝加彩陶俑实物）

　　魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。衣衫以对襟、交领为多，领、袖都施有缘边。另有裤褶、两砀、半袖衫等

21.     南北朝裤褶

本图为裤褶展示图

　　裤褶是北方游牧民族的传统服装，基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。

22.     南北朝铠甲

左、中图戴兜鍪、穿筩铠的武士。右图戴兜鍪、穿明光铠的武将。

　　魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。筩袖铠是在东汉铠甲的基础上发展而成的新型铠甲。到了西晋，已成为军队中的主要装备。它的基本特征，是以小块的鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片穿缀成圆筩状的身甲，并在肩部装有护肩的筩袖，所以叫做“筩袖铠”。南北朝流行两裆铠和明光铠，两裆铠只在前胸后背有两片甲在肩部用带系联，腰上束带。明光铠是在胸背部由左右两片椭圆形的护组成，这种护很象镜子，在阳光下有闪烁的反光，故名。南北朝末年明光铠日渐盛行，至隋代明光铠取代了两裆铠。

23.     魏晋杂裾垂髾服

杂裾垂髾服展示图

　　魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

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