远离喧嚣_南京情感论坛

Easy-going 发表于：03-12-06 14:30

记得有人说过：“现代人过于饶舌。”我也常以此来安慰自己，因为比起心中过多的幻想，我驾驭语言的能力就显得过于笨拙。于是，我总希望能通过一种无言的交流来表达自己，这虽然是如此困难，以至不仅给自己留下很多遗憾，还造成了很多难以消除的误解。但我却固执地相信，随着时间的流逝和你我的成熟，种种隔阂终将消失，我们也会渐渐厌倦躁动和猜疑，去追寻平实。

　　所以，请原谅我也许是拙劣的描述，和我一起用心去体会。

　　九四年那次西北之行，到了许多地方，但给我印象最深，感触最多的并不是一座座或繁华或现代的城市，而是那些人迹罕至的地方——

　　河西走廊

　　火车驶出兰州后不久，便进入了祁连山北坡的狭长山谷地，这就是地理上所说的河西走廊。

　　这可不是一条普通的“走廊”，它曾是举世闻名的“丝绸之路”的咽喉要道，历代兵家必争之地。有关她的诗歌和传说总是蕴含着一种神秘与悲怆。

　　我紧靠着窗边，向外张望。可能刚下过雨，天边有一层淡淡的云，正缓缓地向后退去，阳光透过云隙，向外迸射。这里山坡非常和缓，上面种满了麦子和牧草，但却不象内地的梯田那样一阶一阶的，而是厚厚的一层。它们随着山势起伏，远远望去就像柔软的地毯，又像印象派大师的油画，只有色彩而没有形态，我只觉得自己的心也随之起伏。翻看地图，这里叫天祝，“上天祝福之地”，真是个好名字。

　　天渐渐暗了下来；夜色中火车已走过乌鞘岭，开始进入西北的万里戈壁，沧桑的历史也随之扑面而来。

　　据记载，秦汉以来，匈奴兴起，并不断威胁中原统治，公元前121年，汉武帝派霍去病“将万骑，出陇西”，远征河西走廊，大破匈奴右部，之后又在其故地设立武威、张掖、酒泉、敦煌四都，这就是历史上有名的“河西四部”。其中，张掖古称甘州，酒泉古称肃州，合起来便是“甘肃”；唐朝诗人王翰的“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”之中的夜光杯便产自酒泉；还有著名的铜奔马，也叫马踏飞燕，就出土于武威，它的形象现已作为我国旅游局标志为全世界所熟识。铜奔马的原作现存于兰州博物馆，它的精美绝伦与独具匠心，曾使我流连许久，以至博物馆管理员对我分外留意；还有闻名于世的敦煌莫高窟。

　　“河西四部”和安西嘉峪关、阳关、玉门关一字排开，千百年来据守于河西走廊任凭黄沙吹蚀，连年战火而巍然不动，保证了丝路的畅通。难怪王之涣在《凉州词》中称之为“一片孤城万仞山”。

　　河西走廊和边塞诗文密切相连，如“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”（王昌龄《从军行》），“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”（王翰《凉州词》），“莫遣只轮旧海窟，仍留一箭射天心”（李益《塞下曲》），“大漠孤烟直，长河落日圆”（王维《使至塞上》）…这些诗或雄浑或豪迈或旷达，无论何时读起来都让人心潮澎湃。

　　不知不觉中，武威、张掖都已过去，我也不知何时沉沉睡了。而当天色渐亮时，火车早已过了酒泉。我们一夜之间就几乎走完了河西走廊的全程，“昨日宿祈连，今日过酒泉”。这是古人只能在诗歌中想象的事情。

　　更巧的是，当早晨第一缕阳光射入车厢时，嘉峪关也远远地出现在列车右前方，这便是万里长城的起点。古时，这里是西部沙漠和“文化社会”的分界线，出关去的征人都要在这里驻留一下，当年林则徐就留下了“严关白天界天西，万里征人驻马蹄”的诗句。据说当时出关之人都要往关墙上投石问卜，如果石子弹回，声音清脆就预示能平安而返，否则前途难测。这样年复一年，关门两侧竟被打出了缝隙，而墙下则堆满了石子。当地有民谣云：”一出嘉峪关，两眼泪不干。向前望，戈壁滩；向后看，鬼门关。”那种无奈和凄凉溢于言表。而今非昔比，现代化的交通改变了一切。就在我们那次返回兰州之后，兰州铁路复线工程即将全线贯通，我们成了最后一批要用48个小时完成这条路线的旅客。而且现在人们出关的目的也和以前的征夫大不相同，建设者们为了心中美好的蓝图，旅游的人则是为了圆心中那神奇的梦。

　　天山小池

　　曾经，天池在我心中有两个概念：一个是地理书上的，位于山东段博格达峰下的半山腰，海拔1980米，湖深105米……；另一个则和侠客、魔女、雪莲连在一起，是可望不可及的地方。两个概念在我心中怎么也无法统一在一起，甚至直到那天我把手放进了天池水中，还不敢相信自己已跨越了千山万水来到了这梦中的地方。

　　我站在天池北岸，深深地呼吸着清新的空气，看着深蓝色的天池水，四周层层的针叶林和远处背景上的博格达雪峰，仿佛已到了天边。时间被凝固，空间被拉长，一切声响都好象从遥远的地方传来。我自己，则缩小成岸边的一块卵石，享受着这份纯净和安宁。

　　那一夜，我住在天池岸边的蒙古包里，外面下着雨雪，里面却很温暖。我裹着棉被带着微笑沉沉睡去，却没有梦，因为现实已比梦境更美妙。

　　第二天，我们起了大早去爬雪峰。外面很冷，只得将带去的床单裹在身上；由于缺乏资金也没有租马，一路小跑向南岸进发。那时，周围异常安静，远山上的一片雪白，倒映湖中，林子里不时传来几声清脆的鸟鸣。苏东坡的诗句里有“天欲雪，云满湖，水滑石出鱼可数，林深无人鸟相呼”，真是绝伦的境界。

　　我们倒这天池南岸时，朝阳已从雪峰后升起，阳光穿过高大的雪岭杉林，千丝万缕地铺射而下，将一切都笼罩起来，营造着一片神秘的气氛；脚下翠绿的草地，青青透亮；清澈的冰雪融水，悄悄流过，注入天地；不远处的林间空地上有一个简朴的帐篷，帐外刚煮过马奶子，炊烟缓缓地上升和雪山、蓝天融为一体。

　　看着这仙境般的地方，我简直呆住了，就像童话中的那个牧童，一不小心闯入了仙境而不知所措。

　　再往前，河水越来越急，林子越来越密，景致也越来越精彩，仿佛每一棵雪杉后面，都藏着一个神奇的世界。转来转去，我们竟然迷了路，被湍急的流水挡在岸边，无法过去。没办法，只好沿着河寻找。最后发现了一棵被山洪冲倒的松树正好横搭在河上，我们只好手脚并用，顺着只有碗口粗的松树爬了过去。当时被树枝划破的疤痕至今还留在我身上，而那种惊心动魄的场面更让我永生难忘。

　　下午2点左右我们终于登上了山顶，这时积雪已几乎融尽。原来，每晚由于气温极低，山顶都要下雪，而第二天太阳升起来后，刚刚完成的积雪又开始融化，汇成河水，注入大地，千百年来从未间断。难怪天池水清澈蔚蓝，原来她的源头在天上。

　　据《新疆风物志》上记载，公元1783年，即清乾隆四十八年，乌鲁木齐都统明亮率队登上天池，并在这里立碑纪念，碑中云：“始臻绝顶，见神池浩渺，如天镜浮空，活日荡云，洵造物之奥妙也。”从此以后，世人取其文中“天镜”、“神池”两词首尾，合称“天池”，这便是天池名称的由来。

　　如今，我也站在这雪峰上，展开双臂，沐浴在这清新、圣洁的气息当中，心旷神怡。再回首远眺天池，她像一块碧玉般嵌在崇山之间，温柔、祥和之气聚于一身，默默地凝望着如洗的碧空，平静而深情。

　　戈壁黄昏

　　这是那次西北之行中给我以震撼的经历。

　　在结束了吐鲁番之行后，我们乘坐一位回族老大爷的货运中巴赶往火车站。吐鲁番市和火车站并不在一起，它们间隔了一段很长的戈壁滩，而我又恰好坐上了副驾驶员的位置，这使我有幸目睹了大自然的全景。当时正是晚上八、九点钟，但因为时区的缘故，这里才近黄昏。我们的中巴在戈壁滩中艰难地颠簸着。我无意中看了一眼远方，却立刻被天边的情景吸引住了。

　　首先映入眼帘的是横直与地平线一端的天山山脉的剪影，远远望去它更显得雄伟、挺拔。山脉之上，是一条被风从北边一直扯到南边的青灰色云带，就像一幅刚刚在宣纸上一气呵成的国画，墨浸纸背，力道赫然。而西沉的太阳正渐渐从云层后露出，不仅给远山镀上了一条曲折的金边，还向上从云隙中射出万丈光芒，非常壮观。

　　随着太阳一点点的西沉，云也由青灰色渐渐转红，最后，当太阳完全从云后露出时，一座山峰的剪影恰好稳稳地接住了它，于是，火红的太阳在彩云和群山的簇拥下，放射出耀眼的霞光，映红了整个戈壁。而我们的中巴正好冲着夕阳开过去，沐浴在光芒中，仿佛就要融入夕阳里一样。

　　这简直可以称作“伟大的诞生”，正是天空和大地才能孕育出这无限美好的夕阳！

　　我大叫一声让其他人来看，可司机仿佛对这已司空见惯，只瞟了我一眼，继续开车，车厢里的人则个个昏昏欲睡，甚至还有鼾声，而茫茫的戈壁中了无人烟。“难道是我在独享这一切吗？”我心里一阵激动。再看天边，夕阳已渐渐落山，只留下彩霞满天。

　　我却久久不能平静。大自然是如此宽厚，只在不经意间，就已用这至美的景色给了我终生都品味不尽的财富，而我又要用怎样丰富而充实的生活才能回报这一切呢？

　　这表面上荒芜的戈壁滩，仅在刚才那短暂的瞬间，就已接受了一次至美的洗礼。那么，在那曾流逝的千万年中，她又积累了多少美妙和奇迹呢？

　　再回想这次西北之行，在这片遥远偏僻的土地上，为什么蕴含如此丰富的内容呢？

　　也许正如人们所说的那样：“只有回归自然，才能找到美的所在。”而整日在那喧闹的都市中忙忙碌碌的人们，就很容易沉醉于钢筋水泥中，盲目地去追寻那些虚无的东西，以至渐渐迷失了心中本应属于大自然

　　的那份真实。就像一首歌中唱的“密密麻麻的高楼大厦，找不到我的家。”

　　所以，请留出一部分时间给自己，走出城市，远离繁嚣，回到自然中去，这样你就能释然地面对一切，找到真正的快乐。

　　因为大自然是生命的家园。

　I believe your love　　
　不要放弃张开受伤的翅膀　　
　在无边的宇宙飞翔寻找遥远的梦想　　
　　　　
　I believe your dream　　
　展现你的笑容吧即使会流露出不舍得的神情　　
　哪一天把青涩的青春变成骄傲　　
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76183 炎と永远