【精品】平安朝时代的服饰文化_人文论坛

陪你数狒狒 发表于：06-09-10 12:38

原文网站：http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/9109/
天应元年（781年），桓武天皇即位。自此开始推行新政，一扫佛教政治的流弊，将律令政治推向了前台，这标志著一个新时代的到来。

天皇迁都平安京，奠定了后来1100年间作为日本首都的基础，日本史上一般都很重视这次迁都，以此作为划分时代的标志。与前代的奈良时代相呼应，把自此开始到镰仓武家政权成立以前的400年称为平安时代。

——〔日〕阪本太郎《日本史概说》

　

要用简单的语句概括平安时代的特徵，是很难做到的。律令政治的发展、鼎盛以至衰亡；公卿文化的繁荣；日汉交往的频繁；武家势力的兴起——在这个时代中，日本一面从中华帝国努力吮吸著文明的乳汁，一面在本国特有的环境中小心翼翼地呵护著刚刚成形的文化体系。也是从这个时期起，日本文化走上了独立发展的道路。

服饰作为文化的一个方面，在每个时期都有自己独特的特点。平安时代的男女服装，以广袖宽裄，庄重优雅而著称；日本独特的服装形式，也在这时基本确立。其时代代表是男子的束带，女子的十二单衣礼服。

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陪你数狒狒 发表于：06-09-10 12:39

第2楼

狩衣平安时代贵族的家居服。

狩衣

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由於穿著方便，又便於活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。後来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。
古时的狩衣是用麻布制作的，也称作布衣”。随著使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿著的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在於，狩衣有衬里（里地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。
狩衣在衣袖的下方饰有袖露。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位元阶等级来区分的。
狩衣的穿著和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下著搭配。
进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿著单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。
本来是日常穿著的狩衣，随著时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志著“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。
　
小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。
这种从鎌仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上於裙裾处田添加了襴和蚁先。
原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、後身分离的式样；而小直衣则将前、後襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。
小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿著，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿著小直衣，此时，它已经失去原有的象徵意义了。
现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。
如上所述，小直衣是上级贵族所穿著的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。
　
净衣和半尻

净衣和半尻都可说是狩衣的衍生物。
净衣是神官所穿的神事服，最早的时候与狩衣有很多不同的地方。但是到了现在，已经完全变成白色无纹的狩衣了。
半尻则是儿童服装，基本上与狩衣没有什么区别。不过为了便於儿童活动，特地将後身的长裾剪短到一尺左右。此外，扎袖的样式也较为华丽。总之，半尻是一种非常可爱的衣裳。
　
　
水干

水干与狩衣同源，最早是平民的日常著装。
与狩衣的式样不同，水干在前、後身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。
随著时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿著没有菊缀的水干。
水干的穿著方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向後绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将後裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，後裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿著方法也是这样。
冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿著的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所著的水干上，菊缀却比较清晰。
後来，由於公家也开始穿著水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。
对於摄家而言，必须使用V字垂领的穿著方法。而庶民则不能这样著装——特别是与上级人士见面时，穿著方法被视为一种身份和等级的象。
地位低於摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿著水干时，都是要系菊缀和扎袖的。
不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由於没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。
退红和白张

这两种服装都是贵族仆属的装束，形式类似狩衣，总称为召具。
退红是由叫做「あらぞめ」的薄红染布所制成的上装和黑袴构成的，最早是亲王家仆人的专用服装。之後为摄关打伞、提鞋的仆人也穿著这种衣服。现在，石清水八幡宫的驾舆丁穿著的退红是上下同色的。
退红的式样最早与狩衣大抵相同；不过，不知从什么时候开始，它的上装开始转化成像下级武士所穿的褐衣一样，将双肩部分缝合起来的样式。另外，与其搭配的帽子叫做平礼乌帽子。
白张是更为简化的狩衣。因为布料中有吴粉的成分，因而得名。与它搭配的乌帽子叫做张乌帽子。裤子则叫做「白丁」。持火把和赶车的仆从要穿著这种衣服。
　
束带

束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随著时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留著唐风的痕迹。
作为正式礼服，文官穿著的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便於活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿著缝腋袍。在穿著正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。

平绪（九条家旧藏）
穿著束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之後套上长裾，最後穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿著方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。
官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象徵威仪的笏板；腰间挂著「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本後，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。
在单外、下袭内里，要穿著红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」後面原本有很长的「裾」，但是由於穿著时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所著的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由於「裾」象徵著权力和威严，因此随著时代的变化多次加长。现在，通过对官员著「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。
*
平安时代（延久）
镰仓时代（宽喜）
吉野时代（正平）
室町时代（文明）
江户时代（天保）
近年的制度
现在的名称
现在的材料等
天皇
-
-
一丈二尺
一丈二尺
-
襟下二丈一尺五寸
天皇
表白固织绫小葵．里苏芳素绫
亲王
-
-
-
-
-
袍下一丈
亲王
表白固织绫卧蝶丸．里苏方素绫
大臣
七尺
八尺
一丈二尺
一丈
-
袍下八尺
旧敕任官
表白固织绫卧蝶丸．里黑素绫
纳言
六尺
六、七尺
一丈
八尺
一丈
-
-
-
参议
五尺
五尺
一丈
五尺
一丈
-
-
-
四五位
四尺
四尺
八尺
四尺
八尺
袍下四尺
旧奏任官
表白绫无纹．里黑绫无纹
地下
-
-
七尺
才著
七尺
才著
旧判任官
-
才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿著才著的束带。
夏天时，公卿和敕许著用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

石带由本带和「上手」两部分组成。本带部分有10块石头，上手部则有1块石头。按照位阶的划分，石块的质地有所不同：
公卿公事服=四角形（巡方）有纹玉石；
公卿日常服=圆形（丸鞆）有纹玉石；
四位=圆形无纹，材料为玛瑙；
五位=圆形无纹，材料为犀角；
地下=圆形无纹，材料为乌犀角（牛角）；
此外，还有一种轻便的「通用带」，在其中央有6个円形石块，左右各有2个四角形石块。这种石带在任何场合都可通用，按照位阶的不同也有材料的区分。

袍的各部分名称（小纽在穿著衣冠时用）
鱼袋
由於束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象徵，所以只有在盛大的礼仪场合才能著用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持著穿著束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）於明治时代被废止以後，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必著的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。

四位以上文官束带立姿
文武官。持弓箭者为武官
在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿著束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。

六位武官的绿色阙腋袍

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陪你数狒狒 发表于：06-09-10 12:39

第3楼

衣冠官员宿直制服。

衣冠

本来，束带是出入宫廷的勤务服，但是在官员担当夜间守卫（[宿直（とのい）]）时却十分不便。因此，人们将束带的裤?部分作了大幅度的简化，除去了繁复的长裾，袴也被指贯取代。这种被称为「宿直装束」的简化版束带就是最初的衣冠。虽然通常被叫做「衣冠束带」，但衣冠与束带却有著很多不同——它既没有文武官员的式样区分，也不需要经过敕许才可著用。随著时代的推移，衣冠渐渐由最初用於宿直的简便制服转变为仪式礼服，到了院政时期则正式成为宫中勤务服的一种。
穿著衣冠时，头上要戴冠，在内衣外要披上单，下面穿指贯，最後在外面套上长袍。另外，也有连单都不穿的情况。因此，著单时特别称为「单衣冠」、「衣冠单」。当然，入朝时怀中要备好贴纸，手中要有桧扇；不过通常情况下是用不著带笏板的——但在神事场合就必须持笏了。
在袍的穿著方法上，衣冠与束带也有很大不同：不用石带而使用相同材料制成的腰带；背後的格带也不像穿著束带时要塞进石带里，而是全部露在外面。
衣冠的外袍与束带完全相同（近世以来，衣冠袍服逐渐变成在胁下添增便於系扎的绳带的式样），按照位阶的不同，颜色和纹样也有所差异（当然，指贯也是一样）。年轻人的袍服颜色较深，随著年龄的增长，颜色逐渐变淡，至老年则穿白色的袍服。纹样方面则是年轻人用小而多的花式，按年龄依次变大变少。另外，近世以来，指贯也朝著简略化发展，形成了「差袴」，因此也就有了每月朔、望两日穿著指贯，其余时间使用差袴的服饰制度。
从简便的宿制服装开始，衣冠渐渐成为可以在几乎所有宫廷礼仪庆典中使用的礼服。

中心人物穿著衣冠
今天，宫中的皇族和神官仍然著用衣冠。亲王穿云鹤纹样的黑袍，下著云立涌纹样的指贯；神官则使用轮无唐草花纹的黑袍和八藤丸文的指贯。
另外，神社中神职人员的最高礼服是「单衣冠」。

敕使著束带，随行者用衣冠
现在人们在穿著和式服装时，脚上通常都穿白色的两指足袋。而古代著用束带时则使用称为袜的不分指足袋；如果穿指贯便直接光脚。直到江户时代，宫廷中仍然严格遵守著这种服制。对於高龄者，天皇会特别敕准免穿袜，这样，就可以著履上殿了。当然，冬天的时候如果光脚就一定会觉得冷，因此公家在家里是可以任意选用足袋或鞋子的。
今天，按照场合的不同，也仍然有穿用白足袋或草鞋的情况。

穿著衣冠等待关白的样子
　
凶服
在葬仪上穿著的袍服叫做凶服。
按照悼念物件和穿用者的地位不同，凶服有著细致的划分：
　
冠
袍
单
奴袴
甲．大丧祭宫
无纹卷缨
黑橡麻
钝色麻
钝色麻
乙．大丧祭宫百日祭後
同上
黑橡平绢
白色平绢
钝色平绢
丙．亲王国葬祭官
同上
白橡平绢
同上
同上
丁．亲王丧仪祭官
同上
白色平绢
同上
同上
戊．亲王十日祭後
黑罗卷缨
同上
同上
白色平绢
今天的神职人员，在葬礼上使用黑橡麻袍或钝色丝绸袍，戴无纹卷缨冠，著钝色绢制的单和奴袴，脚穿钝色无光的浅遝。
平安时代天皇服丧称为「谅闇」，由上至下，国家和私人的葬仪上所使用的凶服有著许多细微的不同。一般来说，黑橡＞钝色（颜色越浓心情越沉痛），麻布＞平绢（质地越粗糙表示死者与自己的关系越亲近）。凶服所搭配的冠帽使用无纹「绳缨」（以草绳和整块黑布制成）或卷缨。规模较小的葬仪只需要变化下袭和指贯的颜色，通常按照钝色＞青钝色＞青朽叶＞黄朽叶的次序变更。
　
直衣

直衣在外观上与衣冠没有大的区别，它的名称来源於「直（ただ）の衣」一词，属於日常穿用的便服。不过经由天皇敕许，也可穿著直衣，戴冠谒见，这被称为「冠直衣」。一般来说，得到敕许的都是一些特别受到天皇宠爱的公卿（三位以上参议及四品官）。
在袍服的颜色和纹样上，直衣本不需要以位元阶官品加以区分。因此，相对於被称为「位袍」的束带，直衣常被称做「杂袍」。不过到了摄关时期，由於官员们经常穿著直衣参内，因此它的颜色、纹样也逐渐被固定下来。一般来说，夏天通用三重长带纹的浅蓝袍服或二蓝色的直衣，冬天则穿浮线蝶纹的白色袍服。穿用冬直衣时，要将袖子和襟口向里折回些许；另外从裾襴的部分也能看到白色的里衬。除此以外的部分则呈现透过白袍所印出的水色。这样的直衣因为四处显白，故又称「四白直衣」。
穿著直衣时，在单外还要罩上一件出衣。它是一种前襟特长、质地与单相同的里衣。穿著时，前襟不需塞进指贯，而是自然地令其垂落，自袍服下探出衣角来。另外，出衣的颜色基本上是可以自定的。
穿著冠直衣入宫、办理某些特定的政府事务时，下身要穿著布袴，这被称为「大君姿」。
即使在平安时代，直衣的穿用阶层也有严格的限定。冠直衣当然是入宫时的朝服，而日常穿著的直衣据说也需要经过敕许（关於这种说法，由於史料的不足，还存在有不同的意见）；另外，还有的观点认为五位以上官员不经敕许便可以穿著直衣。

冬直衣（乌帽子直衣）
纹样方面，天皇的冬直衣采小葵纹样，下配红色的切?。皇太子则用紫符织「かに霰文」的冬袴和二蓝生浮织「云立涌纹」的夏袴。

冬直衣（冠直衣）
夏直衣（冠直衣）

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陪你数狒狒 发表于：06-09-10 12:40

第4楼

直垂武士阶级礼服。

直垂

实际上，直垂的出现年代可以追溯到很早以前。相对於圆形的「上领」袍服，V字型「垂领」的直垂在很长时间内都被作为平民服装。到了平安时代後期，由於其设计简便、易於活动，因而逐渐开始为武士阶级所穿用。及至镰仓时代，更成为出仕幕府的通常制服（此时，上级武士的制服是水干）。直垂在镰仓时代後期最终取代了水干，成为武士阶级的代表性服装。另外，在室町时代，直垂也已成为礼服的一种，是武家常用的服装之一。
到了江户时代，直垂成为束带以外最为高级的礼服（出席盛大典礼时，搭配直垂，下身要穿著长袴）。幕末维新时期，头戴佩有缠头巾的梨打乌帽子、身穿直垂已成为公家和大名们的正式著装方式。明治初期直垂也被无官位的藩士们当作出勤的制服使用。明治五年九月，在新桥--横滨的铁路开通典礼上，西乡隆盛、大隈重信等高级官员仍穿著直垂瞻礼。直到十一月太政官布告宣布朝廷官员一律改穿西洋礼服，直垂服制才被废止。
现在，雅乐乐师、祭礼神官和大相扑裁判官仍然穿著直垂。
直垂自室町时代以来逐渐发展变化，大致分为直垂、大纹和素袄三个种类。与大纹、素袄不同，直垂衣内缝有里子；而前两者与直垂相比，则多了胸扣和菊缀结。直垂和大纹都有圆形组扣，素袄则使用革制长带。总体而言，直垂和大纹在外观上没有太大区别，如同名称所示，大纹上有印染而成的家纹文样。
　

直垂各部分名称
菊缀结
胸扣的花式
直垂是由垂领上衣和同色裤裙组合而成的一种装束。最早只称其中的上衣部分为「直垂」，後来渐渐将下身的裤袴包括了进去。直垂上衣宽为2幅，采前、後身双布缝纫，衣襟与袖腋不相缝合的设计。左右衣襟都佩有胸扣。
随著直垂的礼服化，其材料也渐渐高级起来，袖子像公家服装般往宽大发展。另外，直垂也像水干一样，在衣服背部中央及两袖上佩饰五枚菊缀。不过直垂的菊缀与水干不同，是结成如同8字一样的圆型组扣——但是穿著铠直垂时，菊缀的形状是与水干相同的。
至於胸扣的设计，由於受到水干的影响，也逐渐向装饰化方向发展。到室町时代则完全成为形式化的装饰物。直垂的扎袖被称为「笼括」，原则上是不露在外头的；其末端垂在袖下的部分则称「露」。今天，由於考虑到美观的因素，直垂的扎袖已经变得与狩衣基本相同了。
直垂的裙袴宽约6幅，现在多用切?，不过镰仓时代则通用腰间系带（带子一般为白色）的裤袴。到了室町时代就不再使用系带而改为切袴；江户时代的礼服则用长袴。另外，裙袴上也有四处饰有菊缀。
一般来说，直垂的上、下身皆遵循同色的原则，不过也有因使用他色裙袴而被称为「直垂袴姿」的情况。在室町时代，穿用礼服时也可著白色大口袴。
直垂的布料最早是布或麻，随著其礼服化的进程，渐渐也开始使用生绢、丝绸、纱等材料。颜色和文样则没有特殊规定，可随穿著者的喜好随意变更。
最後，在正式场合穿用直垂是不著袜子而赤足的。
随著时代的变迁，直垂由平民日常用服逐渐演变为制服、礼服，最终在江户时代成为最高级的正装；甚至连公家们也经常私下穿用。
画卷上的直垂：法然上人绘．镰仓时代末期

背姿
高位置的胸扣
直垂裙裾
上级武士的立乌帽子

能看到小袖的生绢直垂
儿童发型、可见扎袖
典型的情侣姿态
从上图诸画面中可以看出，腰带的颜色除纯白之外还有薄茶色等，菊缀则很难看清楚。一般而言，乌帽子多为折乌帽子（侍乌帽子），不过一部分上级武士也配戴立乌帽子。

足利义教像
这是直垂礼服化时代的画像。
胸扣已经基本变成装饰物，自左、右肩长长垂下；不过结扣还不是後来通用的心形。
在袖子的部分可以看到8字形的菊缀结。
头上戴的是风折乌帽子。
大纹
大纹的正式名称是「直垂大纹」，从外观来看和直垂没有明显的不同。不过大纹没有衣里；质地一般为布或麻。其名称的由来，是因为在袖、背、裤膝部分和袴侧腰间均印有纯白色的家纹图案（规格较大）。
素袄
素袄是在室町时代中後期由大纹发展而来的一种服装式样。相对於配有胸扣、露、菊缀结以及圆扣的大纹，素袄则采用皮扣（在歌舞伎服装里，大纹和素袄都是使用皮扣的），因此也被叫做「皮带直垂」。另外，素袄上印染的家纹较大纹稍小，这也是它的特徵之一。
江户时代幕府的礼服：
三位以上．参议以上．侍从以上
直垂
风折乌帽子
四位
狩衣
同上
五位诸大夫
大纹
同上
六位以下、经过特许的诸人
布衣
同上
六位以下人士
素袄
侍乌帽子
　
鞠水干
是进行蹴鞠比赛时穿著的服装。在平安时期，穿著直衣、狩衣等日常服装就可以进行蹴鞠比赛，但是其後渐渐形式化，衍生出了专用的服装，这就是「鞠水干」——虽然被称为「水干」，但实际上它却是直垂的变化形态。
头戴立乌帽子，下穿膝部饰有「露革」的葛布指贯（名葛鞠袴）；鞠水干的上衣是麻布绫罗（被称为「金纱」）制成的直垂。穿著时，一般不系胸扣，而是令其自然下垂，与裙袴（指贯）的带子相连结。
在鞠道中，水干、袴、乌帽子的系带颜色都与队员级别相对应。

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第5楼

其他神事服装

其他神事服装
斋服：

是举行中型祭礼时著用的服装。
为了表示洁净，袍服选用无文白绢作为布料。冠为不分身份等级的远文冠，裙袴则为差袴。
净衣：

是举行小祭时穿用的服装。
有色狩衣和小祭装束都可以使用，不过在特殊规定要求清净的场合，则必须穿著纯白的净衣。
扎袖的带子选用不分身份的白绳，裙袴为差袴。
　
格衣：

神事和典礼时穿用的服装。
是最为简便的装束，在地镇祭时也可使用。
直垂上衣两胁相缝，外褂（羽织）的胸扣要系起来。胁部的缝合处要使用叫做「千鸟挂」的针脚花式，褂底的褶皱则确保穿用者行动方便。至於扎袖的袖露部分，虽然原则上应遵循古例使用「笼括」，但实际上却大多采用与狩衣相同的式样。
　
明衣：

「明衣」是一种特殊的神事服装。按照场合的不同，可作为天皇用服、伊势神宫祭典礼服等。这里介绍的明衣，是教派神道中举行祭祀礼仪时穿著的简便服装。
概括来说，明衣由阙腋袍和短裾构成，比衣冠要轻便许多。穿著时，上身要披上白小袖和单，背後则系上当带以显出衣纹皱褶；当带自背後绕至身前系紧——不过与狩衣不同，当带是要塞入袍服褶皱内遮挡起来的。另外，明衣也可于乘马祭礼中使用。

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陪你数狒狒 发表于：06-09-10 12:41

第6楼

十二单衣贵族女子的正装。

女房装束

裳唐衣．贺阳宫家旧藏

背影
即十二单衣，是命妇以上的高位女官穿著的朝服。不过由於平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，所以後宫的女性们平日里便穿著袿或小袿，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。

十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和单衣组成的（当然，在单衣里面还要穿著小袖）。唐衣是披在最外面的短褂，自皇后开始，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕许的人才能穿著。此外，唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣於其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。

唐衣．紫色二重织
龟甲地纹云鹤丸
上衣．红色二重织
浸染菱地纹八叶菊

五衣．萌黄固地菱．松立涌
裳．三重地纹桐竹尾长鸟地褶绘
　

裳是平安朝时期成人女性正装时围在後腰的长裙（类似男性的裾），考其源起，当是日本於奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。後背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身後、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系於腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。
　

上衣的日文写作「表衣（うえのきぬ）」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，後裾也以绵为衬里，是一种非常富丽的服装。
穿著於上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」（这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故）。由於打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。
　
　

在打衣和单衣之间，还要穿著一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层叠组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的（不过，五衣最早也曾为同色五衫）。到了平安时代中、後期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为於同一件衣衫的领口和後裾处叠缝五层布料，以起到原先的层色效果。
单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等。

与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，後来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。
最後，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子。
　

桧扇（衵扇）

通常卷姿
绳饰方法

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第7楼

小袿
相对於正式礼服的十二单衣，袿装（日文写作「袿姿」）是一种较为简便的衣式，它省略了唐衣和裳，只穿著上衣、打衣、五衣和单。在这种情况下，小袿代替唐衣成为外袍。近世以来，女性长在外袍和内袍间加饰不同质地、颜色的布料「中陪」，这样的衣式称为「小袿姿」。夏天时，还可使用红色单袴、生绢单衣的简便装束。
小袿原本是高位女性的准正装，後来则成为一般女房的衣服。

通常袿姿
黄色中陪
舞姬装束的特徵
五节舞舞姬的基本著装为「五衣．唐衣．裳」，头戴「日阴系」（一种长缀饰物）。为了舞蹈时活动方便，也经常将唐衣的前襟系在裳的小腰里。
男装舞蹈游女「白拍子」的标准著装则是：白色水干，绯红长袴，头戴立乌帽子，腰间别有太刀，手持蝙蝠扇。

其他女装
壶装束：

又称「披衣姿」、「虫垂」，是贵族女子外出时的著装。为了行动方便，一般将裾翻折，塞到腰间。
此外，为防避沙尘，还可将披在头上，或戴竹皮制成的「市女笠」。这种斗笠上都附有垂绢（以草木纤维和织锦制成），可起遮挡人目的作用。在参拜神社和物诣的时候，还要於胸前系上悬带——这是一条较粗的布带，自身前绕至背後，系成蝴蝶结或单结。　
　
儿童服装
最初只是宫中皇室及贵族家的女儿使用，後来演变成为地镇祭和竣工清祓时的神事童女装束。
细长：
分为产著细长和细长两种。前者是出生女婴到3、4岁期间穿著的衣服，同时也可作为男孩用服。後来则进一步变为出产庆祝时的礼仪服装。後者则是女童衣袍。
产著细长的衣领采用与水干相同的「上领」设计，饰蜷形领扣，广袖长裾。据记录载，袖长一尺七寸，宽七寸；裾宽六寸五分，长四尺五寸。产著细长的颜色以白为标准。
细长的衣式与相似，无；腋下不相缝合——这是为了便於将长裾引向身後的关系。到了江户时代，公家女儿穿著的细长则采用缝腋设计，但是这样很难行走。在正式场合中，细长的颜色图案多为赤红龟甲地薄红松蔓草，此外还要搭配浓色单衣和浓色长。
汗衫：
这是女童的正装。最早只是一种单纯的薄褂，後来则演变成为礼仪用服。
汗衫的外袍是「汗衫袍」，简单地说，这件衣服可以算是产著细长的狩衣版，区别在於没有扎袖。汗衫饿长度与细长相同，左右也有长裾引向身後。
童女神祗装束的汗衫：

今天，奉仕地镇祭的童女汗衫服装由白小袖、浓色大口、白色表、浓色单衣、浅蓝下袭（後襟宽2幅，长6尺3寸）、浅蓝半臂、生平绢表里缥色汗衫袍（後身长1丈2尺8寸5分，前身袖长2尺1寸2分，宽1尺2寸）、石带、丝鞋组成。发型采用左右绾髻的总角。

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第8楼

服饰中的「饰」

冠（かんむり）
冠是出入宫廷的官员们的正式著物，原则上是必须戴的。即使是天皇，也不能免戴乌帽子。
冠的种类分为「垂缨（えい）冠」和「卷缨冠」两种[缨的位置如左图]。前者是文官著戴的，後者为武官使用。虽然这么说，但武官在著衣冠或冠直衣的时候也可著垂缨冠；另外，在穿著阙腋袍、没有警卫任务或天皇敕许时，也可使用垂缨冠。
本来，在为发髻部分留出空位来、被称为「冠下（かんむりした）」的巾子[位置见左图]部分，已经有起到固定作用的簪子了。所以实际上，挂绪是没有用处的。

冠簪横插入巾子，起到固定发髻的作用。在电视中可以发现，武士们的发髻与仆从是不同的，这大约就是产生「冠下（かんむりした）」的原因吧[详见左图]。在现实中，武家是不梳这种发型的。缨最早是奈良时期一种无簪而以缎带束发、令余下部分自然垂於脑後的布带；自刚装束登场时期至今，垂下的部分逐渐变为弧形。
关於冠与乌帽子的详情，请见这里。

冠原本是不可拆卸的。但近年来为了方便携带，可以分解的冠帽也渐渐多了起来（以前称这种分解的冠为「放巾子（はなちこじ）」）。如图所示，这里的帽冠被分解为甲、簪、巾子和缨等几部分。组装的时候，将甲与巾子部分组合在一起，以簪横插固定；之後还要把缨和缨壶的部分组装完成。

乌帽子（えぼし）
　最早的乌帽子是用纱、绢之类的布料缝制而成的软袋形头巾；到了刚装束的时代开始坚固化。而现代则是以涂漆的方式保持其坚硬。乌帽子的表面有被称为「さび」的褶皱，根据年龄的不同，其皱纹也是有区别的。
图中左侧、有折叠痕迹的叫做「风折乌帽子」，右侧的叫「立乌帽子」。前者在穿著布衣时使用，後者是穿著狩衣或直衣时的搭配。
挂绪一般是纸捻的，根据年龄的不同有各种颜色（另外，蹴鞠的时候，为了区别队伍，根据敕令也要使用不同色彩的挂绪）。四十岁以前用紫色，之後通用薄紫；五十岁後则使用藏青等色。现在的神官仍然使用纸捻的挂绪。

笏（しゃく）
在中国，笏是大臣在上朝时，为了便於记忆而将需要上报之事做简单笔记时使用的「手板」。在日本，笏的使用方法则是将必要事项写在纸（「笏纸」）上贴在木板後面。随著时间的推移，为了显示威仪的庄重，笏被规定以右手持握，穿著束带进行神事的时候也要用到笏板。
根据律令的规定，五品以上的官员要使用象牙制的笏板（げしゃく），但是由於日本的象牙非常稀少，因此实际上，笏板基本上都是木制的。其中栎木最为高级；另外，椎木、?木等也都可以使用。

桧扇（ひおうぎ）
自平安中期开始使用的饰物。因为笏板上可以贴笔记的地方很小，所以发明了这种将很多薄桧木板以线绳穿在一起制成扇面的道具（可以将笏纸夹在木板内侧）。这是日本独特的发明。
在束带、衣冠等需要戴冠的场合是必须使用桧扇的。不过，使用束带的场合只要把桧扇插在怀里就可以了；而穿著衣冠时，由於不带笏板，所以要把扇子拿在右手里。另外，冬天穿著狩衣时，也要佩带桧扇。
在桧扇的前端，有以白绢布装饰的家纹，称为「置文」。另外，年少者使用的桧扇的家纹比较靠下。扇子上的板称为「桥」，公卿所持的扇子共25桥（即有25块板组成），殿上人则为23桥，现在一般皆为25桥。

蝙蝠扇（かわほり）
蝙蝠扇是夏天使用的饰品，在穿著直衣或狩衣时佩带。它和现在扇子的似使用目的相同，即消暑降温；不一样的地方则是蝙蝠扇不像现代的扇子那样有五根扇骨，而且只在扇骨的一面粘贴纸张。宫中的藏人等廷臣在冬天时也有不用桧扇而使用蝙蝠扇的——这大概是因为蝙蝠扇非常轻便的缘故吧。
　

中启（ちゅうけい）
自室町後期开始使用的扇子，在著衣冠或直衣的时候佩带——这大概是因为觉得桧扇过於讲究排场的缘故吧。中启主要在冬天使用，夏季时则用形似现带扇子而前端较窄的夏扇。中启的扇面较窄，与现在较宽的扇子相比，被称作「末広の扇」。

雪洞扇（ぼんぼり）
宽度介於中启与普通扇子之间的扇类。现在是女子在穿著袿褂时的饰物。又称「鎭折（しずめおり）の扇」。

帖纸（たとう）
类似怀纸的礼仪用物，在穿著束带或衣冠的场合使用。穿束带时用单色，衣冠的场合则用不同的两种颜色来显示使用者的情趣。
现在的帖纸是用白檀纸或蛋纸制成的。青年用红色的蛋纸、壮年则用撒有金箔的白檀纸、老年人仅用白檀纸。

浅遝（あさぐつ）
浅遝是文官在穿著束带或衣冠时搭配的鞋子。同武官著束带时穿高要的革制鞋遝一样，文官在雨天时也穿用称为深遝的高要革靴。通常，浅遝是用涂漆的桐木制成的。
为了减少木鞋鞋口於脚掌摩擦引起的疼痛，浅遝的鞋口安装有叫做「込」「甲当」的、以白绢布制成的垫子；另外鞋底也有称为「遝敷」的鞋垫，这是用束带表袴的材料制成的。在纹路的选择上，皇室使用「かに霰」（不得不说的是，如果用日汉翻译网站的译文，则这个纹路便叫做「螃蟹年糕丁」……），四品以上大臣使用「八藤丸纹」，而五品以下则用白平绢。

靴の沓（かのくつ）．[正式的叫法为：革偏に华]
武官著束带时的专用足物。但正式的场合文官也可以穿著。上方绣有牡丹锦的部分公卿用红色、殿上人用青色。靴则以涂漆的皮革制成，穿著时要将表袴裾的部分塞进鞋中。
鞋内缝有花菱纹的白绫。穿这种靴子的时候，为了防止摩擦，要穿叫做「袜（しとうず）」的不分指足袋。因此著衣冠、狩衣、直衣而不穿这种鞋的时候一般便可光脚。

乌皮履（うひり）
没有非常详尽的说明。从律令规定的「乌革履（くりかわのくつ）」来看，是涂黑的靴子；像浅遝一样有白色的甲当和遝敷；因为是皮革制成的鞋子，所以非常轻便。现在宫中的侍从和掌典（神官）仍然穿这种鞋。和镰仓时代公卿所用的鞋子相比、现代的鞋甲当较小，而且可以折叠，因此乌皮履应该就是为了适应这种变化而产生的吧。

丝鞋（しかい）
用丝编成的帆布鞋，有菱形的纹样，鞋底是革制的。大约是六品武官的足物。当时用麻制成，现在的仪式用物则以白绢所制。半尻、儿童束带以及孩童、未成年者也搭配、穿著丝鞋。皇室举行成人式时，也穿著这种鞋。另外，镇祭时著汗衫奉侍神祗的童女也穿著丝鞋。
如图所示，丝鞋完全以帆布制成。穿上後以鞋带绕脚踝2圈，之後穿过前面的鞋扣系好。图

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09509186

御泉无幻流 发表于：06-09-10 12:49

第9楼

狒狒从那里弄了那么多收藏品~~~~~~~~~~~~~~

狙击记录：（二战时期中国战区）防御战射杀346人
消耗弹药：415发
使用装备：德制Kar 98K，德制G43，苏制M1891/30型莫辛-纳甘步枪，
3X、4X、6X光学准镜
信条：God's in his heaven,all right's with the world.

流动的水没有形状,漂流的风找不到痕迹,一切案件的推理都取决于心!
在我坚定无比的内心里，总以最坚强的节奏揭开案情！
在风的节奏中推理更加清晰，不在场证明和诡计都可以拆穿！
无论多么复杂的作案手法终究是人想出来的，
只要绞尽脑汁就一定能想出一个合情合理的答案!
我不清楚人为什么要犯罪,但是推理永远的目标就是找出凶手！
无论何时何地我都告诉自己:真相永远都只有一个!
When you have eliminated the impossible, whatever remains,
however improbable, must be the truth!!!
----除去不可能之外留下的，不管多么不合情理，那就是真相！！！

09516424

陪你数狒狒 发表于：06-09-10 12:52

第10楼

精品吧